In einer Welt, in der Algorithmen in wenigen Sekunden Tausende von Entwürfen generieren können, hat Daniel Roseberry beschlossen, auf die spektakulärste Weise überhaupt zu antworten. Nicht mit einer Präsentation neuer Technologien, sondern mit einer Demonstration menschlicher Vorstellungskraft. Die Schiaparelli Haute Couture Kollektion für die Saison Herbst/Winter 2026/2027, mit dem Titel „The Abyss”, die die Pariser Haute Couture Woche eröffnete, war nicht nur eine Modenschau. Sie war ein Manifest. Eine Frage nach der Zukunft der Kreativität. Und eine Erinnerung daran, dass Couture immer noch die letzte Bastion der Dinge ist, die sich nicht programmieren lassen.
Couture als Antwort auf das Zeitalter der KI
Roseberry machte kein Geheimnis daraus, dass er sich von der Gegenwart inspirieren ließ. Er gab selbst zu, dass er immer häufiger auf Portfolios junger Designer trifft, bei denen es schwerfällt, Talent von den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz zu unterscheiden. Anstatt jedoch gegen die Technologie zu kämpfen, beschloss er zu beweisen, dass es einen Bereich gibt, zu dem KI immer noch keinen Zugang hat – Emotionen, Intuition, Zufall und die Kunstfertigkeit menschlicher Hände.
Deshalb erschienen auf dem Laufsteg Kreationen, die wie Organismen aus der Zukunft wirkten. Latexjacken mit aufgeblasenen Tentakeln, Silikonkorsetts, die an lebendiges Gewebe erinnerten, pulsierende Kleider mit Lichteffekten sowie anatomische Details vermittelten den Eindruck, als würde der menschliche Körper eine weitere Phase der Evolution durchlaufen. Kritiker stellten einhellig fest, dass die Kollektion nicht versuchte, im klassischen Sinne schön zu sein. Sie sollte beunruhigen, faszinieren und zum Nachdenken anregen.
Von goldenen Lungen zu Silikongrills
Daniel Roseberry entwickelt seit einigen Saisons konsequent seine eigene Schiaparelli-Sprache. Noch vor ein paar Jahren begeisterte die Welt sich für monumentale goldene Halsketten, surrealistischen Schmuck und charakteristische anatomische Details. Danach folgten von Astronomie, Mythologie und Skulptur inspirierte Kollektionen, die das Modehaus zum Liebling der roten Teppiche machten.
Herbst/Winter 2025/2026 wurde von vielen Kritikern als ein Wendepunkt angesehen – eine Kollektion, in der Roseberry klassische Schneiderei perfekt mit optischer Täuschung und surrealistischen Anspielungen verband. Der Designer selbst gab später zu, dass er das Gefühl hatte, das perfekte Rezept für Schiaparelli gefunden zu haben. Paradoxerweise beschloss er gerade deshalb, es vollständig aufzugeben.
Die neue Kollektion entwickelt die vorherige nicht weiter. Sie schlägt eine radikale Kehrtwende ein. Statt eleganten Surrealismus bietet sie biologische Mutationen, künstliche Haut, Silikon, Fischschuppen, Muscheln und Materialien, die eher an ein Labor als an ein Atelier am Place Vendôme erinnern.
Das künstlerischste Modehaus? Immer mehr deutet darauf hin
Seit Daniel Roseberry 2019 die Position des Kreativdirektors übernommen hat, versucht er nicht, Elsa Schiaparelli zu kopieren. Er führt ihre Denkweise fort.
Die Gründerin des Modehauses arbeitete mit Salvador Dalí, Jean Cocteau und Leonor Fini zusammen. Sie entwarf Kleider mit Hummermotiven, Hüte, die an Schuhe erinnerten, und Kollektionen, die vom Surrealismus inspiriert waren – lange bevor die Mode begann, den Laufsteg als Kunstgalerie zu begreifen. Das heutige Schiaparelli bleibt dieser Philosophie treu: Mode soll nicht nur ein Luxusprodukt sein, sondern ein künstlerischer Kommentar zur Wirklichkeit. In diesem Sinne war die diesjährige Show besonders markentreu zum DNA des Hauses. Statt Nostalgie stellte sich die Frage nach der Menschlichkeit im Zeitalter der Algorithmen.
Keine Mode zum Tragen. Mode zum Erinnern
Im Gegensatz zu vielen Modehäusern, die zunehmend für soziale Medien und den roten Teppich entwerfen, behandelt Schiaparelli Couture weiterhin als ein Labor der Ideen. Die meisten präsentierten Silhouetten werden nie in unveränderter Form zum Verkauf angeboten. Sie dienen als Ausgangspunkt für individuelle Aufträge und als Demonstration der Möglichkeiten des Ateliers.
Deshalb löst jede Saison von Schiaparelli Diskussionen aus, die weit über die Mode hinausgehen. Es wird über Skulptur, Biologie, Anatomie, künstliche Intelligenz, Psychologie oder die zeitgenössische Bildkultur gesprochen. Nur wenige Marken verstehen es heute, eine Modenschau ebenso wirkungsvoll in ein intellektuelles Ereignis zu verwandeln.
Vor dem Hintergrund der gesamten Couture-Woche hat Schiaparelli erneut die Richtung vorgegeben
Obwohl während der Pariser Haute Couture Woche auch die Debüts von Pierpaolo Piccioli für Balenciaga, die romantischen Kreationen von Dior oder die Experimente von Iris van Herpen mit modernen Materialien begeisterten, war es doch Schiaparelli, das erneut die Diskussion über die Grenzen der zeitgenössischen Couture eröffnete. Kritiker betonten, dass sich die gesamte Saison auf Handwerkskunst, innovative Materialien und die Neudefinition des menschlichen Körpers konzentrierte, doch war es Roseberry, der all diese Themen am vollständigsten zu einer stimmigen Erzählung verband.
Mode, die keine Zustimmung sucht
Vielleicht ist der größte Trumpf von Schiaparelli heute der Mut. In einer Zeit, in der sich Luxus immer häufiger dem Verkauf und viralen Trends unterordnet, erlaubt sich dieses Modehaus weiterhin zu experimentieren. Es versucht nicht, allen zu gefallen. Es entwirft nicht für Algorithmen.
Und genau deshalb bleibt es eines der faszinierendsten, künstlerischsten und unberechenbarsten Modehäuser der modernen Welt. Elsa Schiaparelli glaubte, dass Mode mehr überraschen sollte als die Wirklichkeit. Daniel Roseberry beweist, dass diese Idee fast hundert Jahre später aktueller ist denn je.
